Перед пуском двигателя нового мотоцикла убедитесь, что все регулировки в норме. Проверить это поможет заводская инструкция к мотоциклу. При неправильно отрегулированном карбюраторе и «сбитой» регулировке опережения зажигания все попытки завести двигатель ни к чему не приведут. Если инструкции нет — воспользуйтесь соответствующей литературой или помощью знатоков. Вначале поговорим о пуске «холодного» двигателя, простоявшего без работы несколько дней или часов. У любого мотоцикла алгоритм действий при пуске всегда один: подать в цилиндр(ы) горючую смесь требуемого состава, включить зажигание и пустить двигатель. Указанный алгоритм осуществляется следующими действиями:
откройте топливный кран и вытяните рычажок обогатителя (если он есть);
нажмите на утопитель поплавка карбюратора (у современных зарубежных мотоциклов он отсутствует, поэтому этот пункт в данном случае можно пропустить). Там, где есть утопитель, не отпускайте его до тех пор, пока из дренажного отверстия поплавковой камеры не потечет бензин (на это уходит 5–10 с). На утопитель надо именно нажать и удерживать его в таком положении, а не «дрыгать», полагая, что это ускорит наполнение поплавковой камеры, происходит как раз обратное, кроме того, можно повредить поплавок и клапан;
убедитесь, что в коробке передач установлена «нейтраль», для этого два-три раза плавно нажмите на рычаг кик-стартера или на кнопку электростартера;
включите зажигание поворотом ключа и убедитесь, что аварийный выключатель двигателя (Stop) не прерывает систему зажигания. Затем, повернув ручку «газа» на четверть полного хода, резко нажмите на рычаг кик-стартера (или включите электростартер). Если мотоцикл оборудован пусковым обогатителем (все современные карбюраторы), то поворачивать ручку «газа» при пуске двигателя не следует.
Соблюдать названную последовательность действий очень важно: при абсолютно исправном двигателе только ошибки водителя могут затруднить его пуск. Типичные ошибки при пуске двигателя таковы:
одновременно с нажатием на рычаг кик-стартера водитель полностью «выкрутил» на себя ручку «газа». Таким действием он значительно обеднил горючую смесь, а для пуска холодного двигателя требуется, наоборот, несколько обогащенная смесь. Неудивительно, что двигатель не пускается;
открыв топливный кран и включив зажигание, водитель сразу начал прокручивать коленчатый вал (кик-стартером или электростартером). Но ведь смесь-то в цилиндр(ы) еще не поступила, и поэтому двигатель не пускается.
Для пуска прогретого двигателя достаточно открыть топливный кран (если он был закрыт), включить зажигание и резко нажать на кик-стартер (или включить электростартер). Исправный двигатель обязательно заработает.
Может случиться так, что в результате неправильных действий двигатель окажется «залит», то есть в цилиндр(ы) попало слишком много смеси. Известно, что слишком богатая смесь, как и слишком бедная, плохо воспламеняется. Бывает, что в цилиндре скапливается настолько много топлива, что оно конденсируется в виде капель на электродах свечи зажигания и искровой разряд просто не может образоваться.
Закройте кран, полностью откройте дроссель и при включенном зажигании пытайтесь продуть цилиндры, нажимая на кик-стартер без усилия, но часто. Старые мотоциклы с карбюраторами с боковым расположением поплавковой камеры для ускорения пуска сильно наклоните на левую сторону. При этом уровень бензина в поплавковой камере карбюратора станет значительно ниже кромки распылителя. Самое важное: когда двигатель начнет давать вспышки, сразу не сбрасывайте «газ» и не выравнивайте мотоцикл. «Залитый» двигатель заводится тяжело и не сразу, после двух-трех вспышек обычно глохнет. И только когда двигатель заработал устойчиво, можно убавить «газ». Некоторые мотолюбители на радостях сразу бросаются в седло, торопятся поехать, но... мотоцикл глохнет через сотню метров. Вспомните, что кран-то был закрыт.
Бывают случаи, когда «залитый» двигатель все же не удается пустить с помощью кик-стартера. Причиной этого может быть разряженный аккумулятор или покрытая нагаром свеча зажигания. Тогда воспользуйтесь испытанным средством — пустите двигатель с ходу.
Пуск двигателя с ходу: водитель отпускает сцепление на 2-й или 3-й передаче
Легче разогнать мотоцикл с включенной «нейтралью» в коробке передач, а потом, уже на скорости, включить передачу. Однако лучше включать передачу заранее: несмотря на более тяжелый накат, будет гарантия от поломок шестерен. Перед этой пробежкой убедитесь, что вы никому не мешаете и «разгонная полоса» достаточно длинна. Чтобы чувствовать себя уверенней, сядьте за руль и попросите товарищей, одного или двух, подтолкнуть мотоцикл. Сначала следует включить вторую или третью передачу, а когда двигатель начнет «схватывать», переключиться на первую. Как только двигатель заработает, выжмите сцепление, поймайте «нейтраль» и остановитесь. И не забудьте открыть топливный кран.
Если таким приемом приходится пользоваться изо дня в день — это верный признак того, что не все системы мотоцикла отлажены должным образом.
Техника троганья с места
Итак, двигатель работает на холостом ходу, что делать дальше? Сначала небольшое отступление. Обучаться управлению мотоциклом имеет смысл только тем, кто хорошо ездит на велосипеде. В противном случае ученик будет уделять больше внимания удержанию равновесия, чем управлению.
Учебная площадка должна быть достаточно большая и, желательно, покрыта асфальтом. Не должно быть никакого движения транспорта. Отработку самого первого троганья на площадке следует проводить так, чтобы впереди было большое открытое пространство, без людей, строений и автомобилей. И это неспроста, — бывает, ученик, испугавшись рева мотора, проезжает десяток метров, прежде чем сообразит, что нужно сбросить «газ».
Все первые упражнения по вождению должны происходить на площадке на 1-й передаче со скоростью не более 10–15 км/ч. За это время вы должны освоиться с троганьем, остановкой, маневрированием.
Прежде всего, научитесь слушать и слышать мотор — различать, когда он работает ровно и свободно на холостом ходу, и когда он «принимает» нагрузку. И еще нужно уметь соразмерять угол поворота ручки «газа» и рост частоты вращения коленчатого вала двигателя.
При троганье с места необходимо выполнить ряд действий, некоторые из которых покажутся на первый взгляд незначительными. Однако, как и при пуске двигателя, следует запомнить их последовательность и четко ее выполнять.
Последовательность действий при троганье с места
1 — занять правильную посадку; 2— выжать сцепление; 3 — включить 1-ю передачу; 4 — немного прибавить «газ»; 5 — медленно отпустить сцепление; 6 — регулировать скорость только ручкой «газа»
Займите правильную посадку — на передней части сиденья, поставив обе ноги на землю впереди подножек. Выжмите сцепление и плавно, без удара, включите первую передачу и опять поставьте ногу на землю. Перемещать рычаг коробки передач при этом следует только носком, а не пяткой. После включения передачи частота вращения двигателя немного уменьшится за счет трения в коробке передач.
Чтобы двигатель не заглох, прибавьте немного «газ» (повернуть ручку следует буквально чуть-чуть). Делать это следует только после включения передачи. В противном случае вы ее не сможете включить или сделаете это со скрежетом, сокращая ресурс деталей.
Когда 1-я передача включена, начинайте медленно отпускать рычаг сцепления. «Газ» больше прибавлять пока не нужно, ведь частота вращения двигателя уже чуть выше, чем на холостом ходу.
После того, как мотоцикл начало тянуть вперед, главное — не «потерять голову». Не прибавляя «газ», продолжайте буксовать сцеплением несколько секунд, чтобы мотоцикл начал двигаться. Обе ноги пока стоят на земле. Если в этом положении выжать сцепление, мотоцикл остановится и вы его удержите выставленными ногами.
Отпускайте сцепление медленно и плавно, особенно до тех пор, пока не почувствуете, что мотоцикл стало тянуть вперед. Одновременно вы услышите, что частота вращения двигателя снижается. Это сцепление начинает передавать крутящий момент на колесо. Запомните, при каком положении рычага это происходит, ведь у каждого мотоцикла могут быть свои регулировки. Обычно сцепление срабатывает при 1/3–2/3 от хода рычага.
Придерживая рычаг сцепления в полувыжатом положении, немного прибавьте «газ» — и мотоцикл медленно поедет. Теперь совсем отпустите рычаг сцепления и скорость регулируйте только ручкой «газа». Вот сейчас можно поставить ноги на подножки. Лучше это делать одновременно, чтобы легче было держать равновесие на малой скорости.
Неправильные действия при троганье, как правило, развиваются по двум сценариям. Первый — ученик отпускает сцепление очень медленно, двигатель при этом «ревет» без нагрузки. Вдруг он решает, что что-то не то, сбрасывает «газ» и отпускает сцепление. Естественно, мотоцикл дергается и глохнет. Во втором случае все происходит так же, только ученик в конце не сбрасывает «газ». Вот тут-то и спасает длинная «разгонная полоса» впереди...
Многократное повторение упражнения вскоре разовьет чувство рычага и троганье не будет концентрировать на себе все внимание. Чтобы остановиться, сбросьте «газ», выжмите сцепление и затормозите ножным тормозом, выставив для опоры левую ногу. Затем опустите на землю и правую ногу.
Типичная ошибка при остановке: ученик после успешного троганья и остановки на радостях отпускает руль. Мотоцикл дергается и глохнет, поскольку осталась включенной 1-я передача.
Несколько советов о том, как установить нейтральную передачу:
переместите ногой рычаг переключения примерно на половину хода вверх. Для большей точности ногу при этом не следует снимать с подножки, а лишь работать носком. Если так не получается, переставьте рычаг по шлицам в удобное для вас положение;
если включилась 2-я передача, включите вновь 1-ю передачу и повторите попытку;
включив, как вам кажется, «нейтраль», не спешите бросать рычагсцепления. Отпускайте его медленно, как при троганье, — это на случай, если нейтральная передача все-таки не включилась.
Переключение передач
Порядок включения передач и место расположения «нейтрали» у всех мотоциклов одинаковое (см. рис. Последовательность действий при троганье с места).
Передачи обычно переключают, «раскрутив» двигатель на каждой передаче примерно на 60–75 % от максимальной частоты вращения. При этом чем меньший рабочий объем имеет двигатель мотоцикла, тем эта цифра должна быть выше. Определение момента переключения облегчается на мотоциклах, оборудованных тахометром. Если двигатель не «раскручивать», ухудшится динамика и повысятся нагрузки на детали цилиндропоршневой группы.
При переключении следует, прежде всего, разогнаться, затем сбросить «газ» и одновременно выжать сцепление, включить следующую передачу и быстро отпустить сцепление. Ошибки при переключении передач следующие:
ученик выжимает сцепление раньше, чем сбросит «газ». При этом двигатель начинает «реветь», так как без нагрузки у него быстро увеличивается частота вращения. Ученик пугается шума и убирает «газ», мотоцикл начинает тормозить двигателем, теряя скорость. Через какое-то время водитель вспоминает, что он должен был переключить передачу. Даже если со второй попытки он это сделает правильно, мотоцикл будет дергаться, так как потерял скорость и частота вращения двигателя снизилась;
ученик сначала убирает «газ», а затем с опозданием выжимает сцепление. В этом случае происходит ненужное торможение двигателем и опять-таки теряется скорость и разгон нужно начинать сначала.
Разогнавшись на каждой передаче, включаете следующую (столько раз, сколько передач в коробке). При замедлении можно последовательно включать понижающие передачи или, выжав сцепление и остановившись, сделать это уже на месте.
С первого раза, конечно, трудно разобраться, какая передача требуется, но, поездив немного, вы это почувствуете. И еще одно надо усвоить обязательно: переключаться следует до поворота. На входе в поворот нужно иметь ту скорость, на которой вы рассчитываете его пройти.
Способы торможения
При торможении мотоцикл останавливается не сразу. Пройденный путь (его называют остановочным) складывается из расстояния, пройденного мотоциклом за время реакции водителя, и тормозного пути, когда действуют тормозные устройства мотоцикла.
Существует несколько видов торможения: полное — до остановки мотоцикла, рабочее — для незначительного снижения скорости движения, стояночное — для удержания трех- и четырехколесных мотоциклов на уклоне, и экстренное торможение. Перечисленные виды торможения осуществляют по-разному, используют тормоза колес и тормозящий момент от двигателя, работающего с закрытой дроссельной заслонкой. Различают три основных способа торможения (по мере роста эффективности): двигателем; тормозами (передним и задним); комбинированный — двигателем и тормозами.
При торможении двигателем сбрасывают «газ», не выключая сцепления. Если была включена не 1-я передача, по мере замедления последовательно переходят на низшие передачи (с выжимом сцепления). Такой способ торможения применяют при заблаговременном замедлении, торможении на длинных спусках или скользкой дороге. Часто это первая фаза торможения, после которой включают тормоза колес.
Торможение ручным и ножным тормозами желательно проводить одновременно или с небольшим опережением заднего тормоза. У многих новичков есть предубеждение к переднему тормозу. Они боятся перевернуться, а кроме того, считают, что задний тормоз эффективнее, поскольку он приводится в действие ногой, а она сильнее руки. Это заблуждение: при торможении вес, приходящийся на переднее и заднее колеса перераспределяется, и на переднее приходится большая его часть.
От этого эффективность торможения только передним тормозом примерно на 30 % выше, чем только задним. Чтобы не перевернуться (а такое действительно возможно), нужно избегать резкого нажатия на тормоз. Естественно, передним тормозом нельзя блокировать колесо на юз, привод должен быть правильно отрегулирован. Блокировка заднего колеса не так опасна при движении по прямой, однако, если водитель не почувствует ее и не отпустит педаль тормоза, возможен занос мотоцикла и последующее падение.
Одновременное использование обоих тормозов еще на 20 % сокращает тормозной путь. В среднем современные мотоциклы при торможении со скорости 30 км/ч останавливаются через 5–7 м. При нажатии на тормоз разобщают двигатель и колесо, выжав сцепление (естественно, «газ» при этом сброшен). После остановки следует перевести рычаг переключения передач в нейтральное положение.
Тормозной путь при различных способах торможения
Во время комбинированного торможения сцепление не выжимают и тормозящий момент двигателя добавляется к действию тормозов колес. Используют такой способ во время экстренных торможений или на крутых спусках. С возрастанием скорости движения мотоцикла увеличивается и остановочный путь. Кроме того, на его длину влияют тип и состояние дорожного покрытия, наличие на нем воды, песка или глины, степень износа протектора шин, состояние тормозов. Немаловажным фактором является и время реакции водителя, равное в среднем 0,5–0,8 с.
Остановочный путь при торможении с разных скоростей
а — путь, проходимый за время реакции водителя; б — тормозной путь
Способы прохождения поворотов
Прямолинейное движение трудностей не вызывает, если нет осложняющих факторов в виде пробуксовывающего (проскальзывающего) колеса или желания водителя проехать на заднем колесе. Секрет быстрой и безопасной езды кроется именно в технике прохождения поворотов. Каждый вид мотоспорта (кольцевые, гаревые, ледовые гонки, кросс, триал и другие) помимо специфических различий, обусловленных конструкцией мотоциклов, породил и свою технику прохождения поворотов. Общим является один совет — закончить торможение (гонщики говорят — оттормозиться) до поворота. Этому совету, безусловно, нужно следовать и в повседневной езде.
В спорте (кроме триала) главным критерием совершенства техники поворота является прохождение его с возможно большей скоростью. В неспортивной езде цель иная — пройти поворот уверенно, как говорится, «с запасом».
Рассмотрим составляющие техники прохождения поворотов.
При входе в поворот необходимо мысленно наметить траекторию движения — плавную кривую с максимальным радиусом.
Если вы едете по дороге общего пользования, следует учитывать требования ПДД и соображения безопасности. Включенная передача и положение ручки «газа» должны соответствовать скорости и коэффициенту сцепления шин с дорогой, а распределение веса водителя на мотоцикле — избранному приему прохождения поворота и покрытию.
Вход в плавный поворот обычно сопровождается некоторым замедлением мотоцикла, но не за счет действия тормозов, а благодаря отпущенной ручке «газа» и торможению двигателем. Вторая часть поворота, как правило, проходится с наращиванием скорости. При обучении технике поворотов большое внимание следует уделить наклону тела и мотоцикла.
Способы наклона тела водителя относительно мотоцикла
Вместе с мотоциклом на один и тот же угол
На угол меньший, чем наклон мотоцикла
Самое распространенное положение — когда наклон тела равен наклону машины. Этот способ — классический, так ездит большинство мотоциклистов, и уже одно это свидетельствует о том, что для обычных условий он подходит лучше всего. Также встречаются способы, когда наклон тела больше или меньше угла наклона мотоцикла.
Наклон тела на угол меньший, чем наклон мотоцикла, увеличивает момент, поворачивающий переднюю вилку и колесо внутрь поворота. Этот способ позволяет проходить поворот по минимальному радиусу, а также используется на грунте с низким коэффициентом сцепления.
Положение, когда тело наклонено больше, чем мотоцикл, увеличивает опрокидывающий момент. Этот прием подходит для прохождения поворотов с упором в песке или снегу, по колее, с использованием склонов. Кроме тела в сторону выносится нога, согнутая в колене или снятая с подножки, а иногда водитель смещается с подушки сиденья внутрь поворота. Прием часто применяется в шоссейно-кольцевых гонках, когда спортсмен буквально касается коленом покрытия трассы (такой стиль называют «с коленочкой»). В этом случае запас сцепления покрышек с поверхностью еще далеко не исчерпан (благодаря специальному профилю, протектору и составу резины), а наклонять мотоцикл на больший угол невозможно. На дорогах же общего пользования такой стиль езды нельзя рекомендовать даже владельцам спортбайков. Помимо того что повороты «с коленочкой» требуют высокого мастерства, этот способ эффективен на высоких скоростях при езде на грани сцепления покрышек с чистой трассой (в шоссейно-кольцевых гонкахспортсмены проходят повороты со сносом обоих колес). На дороге же могут оказаться песок, грязь, масло, посторонние предметы, когда даже самые лучшие шины не обеспечат нужного сцепления.
Требуемая быстрота наклона тела и мотоцикла зависят от радиуса поворота и скорости: чем скорость больше, а радиус меньше, тем меньше времени отводится на наклон. При малых радиусах (2–5 м) скорость движения ограничивается именно быстротой наклона. Последняя также играет важную роль при неожиданно возникающих препятствиях и угрозе ДТП. Организовать тренировку быстроты наклона несложно: достаточно разметить на площадке «змейку» и проезжать ее с нарастающей скоростью. Для этого можно даже использовать прерывистую линию разметки на дороге (если, конечно, нет другого транспорта).
Рациональным приемом при прохождении поворотов в спорте является управляемый занос. В повседневной езде, где главный приз — прибытие на место назначения целым и невредимым, его следует избегать.
Каталог статей
